La hermana tapada

A los pies del río sonríe orgullosa como símbolo de la ciudad. Cientos de años la contemplan, y más barcos aún han pasado por su alrededor, ya fuera para observarla o para traer material que acoger en sus galerías. Siempre famosa, ha sido objetivo de planos, flashes y retratos nocturnos que la codiciaban como bella dama. La amante perfecta. Una sevillana con luz propia que se refleja en el cauce del Guadalquivir, su fiel escudero. La Torre del Oro siempre fue la hermana bonita.

Cerca de ese emplazamiento a orillas del río se encuentra la Torre de la Plata, monumento desconocido y ensombrecido por uno de los grandes símbolos de Sevilla. Sin embargo, ambas siempre fueron de la mano, hasta que en 1821 se procedió a derrumbar la muralla que las unía cortando un vínculo que defenestró a la hermana segundona, tal como se recoge en la hemeroteca de ABC de Sevilla. Fruto de ese ensanche, la Torre de la Plata quedó a la deriva, a pesar de que el río le quedaba algo más lejos y vio cómo a su alrededor se construía hasta dejarla solapada en el fiel retrato del progreso de la ciudad.

Fue construida en el siglo XIII, entre los años 1252 y 1289 según recoge la base de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía, ordenada por los musulmanes, los cuales ya estaban en sus últimos años de dominio sobre Sevilla. Hay diversas teorías acerca de su nombre. Tal como se puede comprobar en el enlace anterior de ABC de Sevilla, la más lógica hace pensar que era el lugar donde se guardaban las reservas de plata. Pero hay otra teoría, planteada por Zuñiga en el siglo XVII, en la que se afirma que su nombre viene por su aspecto físico, de color más blanquecino que se asemejaba a la plata.

Visión de la Torre de la Plata desde el aparcamiento trasero l El Correo de Andalucía

Con la construcción de nuevas viviendas, sus alrededores se convirtieron en refugio para los más desfavorecidos. Estos nuevos edificios terminaron por ocultarla prácticamente, y el olvido se avalanzó sobre ella. Apenas podían acariciarse visualmente las almenas que culminaban la torre en una estampa incomprensible y extraña para quien no supiera de su existencia. Sevilla fue injusta con aquel edificio octogonal que se levantaba con más pena que gloria.

Ya en 1992, se realizó una restauración de la zona y ello permitió que estuviera más accesible a la vista, si bien nunca se mostró en su plenitud. Se derribaron algunas de las casas aledañas y la parte trasera fue acondicionada para albergar un aparcamiento. La modernidad se pasea entre retales de siglos de historia. Pese a ello, es considerado Bien de Interés Cultural y está previsto que se le rodee de jardines para fomentar su recuperación como monumento histórico, aunque el proyecto es apenas una mera intención más que un hecho, algo que criticó en Diario de Sevilla el arquitecto José García-Tapial y León.

La Torre de la Plata encerrada entre viviendas l Julio Domínguez Arjona

Su función no era otra que la de servir de defensa. Por ello estaba embaucada en la muralla y servía de protección para la ciudad en una construcción que alcanzaba hasta el Real Alcázar. Pero aunque compartieron principios, el devenir fue muy diferente para ambas. La Torre del Oro siempre ha sido cuidada y ha permanecido en los ojos con un mimo especial, incluso cuando el terremoto de Lisboa de 1755 la hizo peligrar, como recoge El Comercio. Todo lo contrario que la Torre de la Plata, cuyo nombre quedó atrapado en un callejón sin esperanzas y tan sólo ahora, aunque demasiado lentamente, parece que está dispuesta a recuperar su lugar en la ciudad.

En la calle Santander, donde la simbología vuelve a jugar una vez más y sitúa otro retal de Sevilla como si no fuera parte de la ciudad, se encuentra uno de los monumentos más desprestigiados de la capital. A solas, a pesar de la compañía, ha visto el transcurso de siglos y siglos de historia, mientras la ciudad crecía en sus propias piedras. De reojo, con la mirada mordida, avista a apenas 100 metros a su hermana gloriosa. No tiene compasión, y ya ni siquiera suspira. La Torre de la Plata permanecerá anclada en un triste pasado y un nimio presente a la espera de que sus conciudadanos recuerden que un podio rinde homenaje a tres cajones.

La fuente de la Judería

El silencio se hace inmenso en la noche y la dulzura cubre un entorno sin igual en toda la ciudad de Sevilla. El sabor añejo se hace obra maestra y cada metro de más es un viaje en el tiempo en el que mirarnos extrañados. Recóndito, perdido en un laberinto en el que es placentero no encontrarse, el ser humano se reconoce en un entramado tan peculiar como irrepetible en cualquier otra parte del mundo. De fondo, rompe el silencio de forma periódica el resonar de un agua que cae lentamente en una esquina remota del barrio de Santa Cruz.

La fuente de la Judería, situada en la calle de mismo nombre, es uno de esos rincones que no aparecen en ningún mapa pero que guardan una de las estampas más bellas e intrínsecas de la ciudad. En una esquina mientras se abraza al Alcázar, este pequeño espacio sorprende a todo caminante que no espera encontrarse con algo así en una calle tan intrascendente en la teoría y tan excitante en la práctica. Fruto de esa magia, se invoca la inspiración y la reflexión frente a ella, una fuente diminuta y discreta que, sin embargo, se ha convertido en una de las esquinas que más merece la pena visitar y que más gusta a todo transeúnte ajeno o no a Sevilla.

La fuente de la Judería, anclada en las murallas del Alcázar l Daniel Moya López

Fue realizada por Juan Talavera y Heredia, arquitecto sevillano, en la década de 1940 para añadir un elemento más a una calle que, de por sí, gracias a su oculto emplazamiento y su peculiar estructura, es de una riqueza sobresaliente. Sin embargo, los años no pasan en balde y, aunque hasta cierto punto está alejada del vandalismo por lo escondido de su situación, el deterioro era palpable en los últimos años. La empresa de conservación y restauración Metis se hizo cargo de devolverla a su mejor estado el año pasado en una intervención que puede verse en un informe que hizo público la propia compañía.

Gracias al trabajo de restauración, la fuente fue limpiada de elementos químicos que la mantenían con una clara decoloración en el mármol, además de reponerse los dos muros que conforman la esquina en la que se encuentra y que habían sufrido el exceso de humedad y el caer, por despacio que sea, del agua. Por último, se colocó el barrote que había desaparecido de la verja que la protege y que guarda la distancia con esos ojos deleitados que la miran con pasión. Con ello, la fuente estaba en plenitud de forma, como si en esa máquina del tiempo se hubiera retrocedido setenta años.

Otra perspectiva de la fuente de la Judería, ya restaurada l Daniel Moya López

Al lado la custodian yedras y jazmínes, que terminan de elaborar un conjunto que mezcla la belleza de la naturalidad de las ramas con la hermosura de una pequeña pieza arquitectónica. En frente, en uno de esos muros que se imponen en el barrio de Santa Cruz, una placa recuerda a Luis Cernuda, poeta sevillano que murió exiliado, por el primer centenario de su nacimiento. Enclave para poetas y fotógrafos que quieran inmortalizar, ya sea en versos o en imágenes, algo que habrán saboreado con sus retinas.

La simbología también juega a ser poeta en el callejero sevillano. En un hermoso trazado, Sevilla escribe versos mientras se camina por su suelo. La calle Agua da inicio a la travesía por el barrio de Santa Cruz y se hace definición gráfica de la descripción perfecta de los cascos históricos de ciudades que fueron arábigas en su momento. Trazado irregular, estrecho y sinuoso. A la izquierda se queda la muralla que oculta los jardines del Real Alcázar. Tras navegar por una calle que constituye un museo al aire libre, tras tanta agua el caminante sediento deriva a la calle Vida. Del agua a la vida, la curiosidad del ser humano le sumerge en una puerta-arco de rejas que le lleva a la judería sevillana. La máquina, ahora sí, terminó de alcanzar su año en el pasado. En aquel pasadizo oculto, el caminante se embelesa con la fuente, cruza por debajo de las antiguas casas judías hasta desembocar de la estrechez a la amplitud del Patio de Banderas. Un recorrido con una salida y una entrada, sin alternativas, porque no hay necesidad de otras opciones. Nunca a nadie se le pasó por la mente que hubiera otra. Y mientras se libera de esa estrechez de abrazo alentador, emerge en el cielo mientras avanza en pasos lentos la figura de la Giralda, que se hace gigante mientras vigila desde las alturas cada movimiento en su ciudad. El agua llevó a la vida, y la vida se desvió lo suficiente hasta rendirse a La Giralda. Una estampa nocturna sin igual que el tiempo ha sabido conservar para que la pudieran disfrutar de forma idéntica dos personas separadas por cientos de años de diferencia. He ahí la máquina del pasado.

Inicio de la calle Agua, entrada al barrio de Santa Cruz l Daniel Moya López

El barrio de Santa Cruz es, probablemente, el más visitado de toda Sevilla y debe sus orígenes al medievo, cuando se insertó la comunidad judía en este emplazamiento hasta su expulsión a finales del siglo XV, como recoge la web de Conocer Sevilla. Su popularidad no sólo se asocia a guías turísticas e informaciones sobre la belleza de la ciudad. Trasciende más allá, cobra vida y es corazón de Sevilla. Un elemento inseparable e inamovible por más que pasen años, décadas y siglos. Se respira hasta el punto de que es composición musical en una marcha procesional, llamada “Judería sevillana”. No tiene la actividad de antaño, pero no le falta vivacidad a este enramado de calles y plazas que conforman casi un microclima único en la capital. Cada vez es casi una primera vez incluso para los propios sevillanos. Se reinventa sin cambiar lo más mínimo su esencia.

Sin embargo, en toda luz siempre hay una etapa oscura, y Santa Cruz no fue menos. El barrio en el siglo XIX se convirtió en un suburbio céntrico, hogar para maleantes y enfermedades. Los días eran negros y entre las sombras de sus calles, caminar era un verdadero reto. Su admirada estructura geográfica, afín a crear fortalezas gracias a la pequeñez de sus calles y lo asimétrico de todo su recorrido, se volvió contraproducente y albergó la miseria entre sus paredes. Gracias a la Exposición Iberoamericana de 1929 se restauró Santa Cruz y se liberó de esas negativas fuerzas a aquella judería medieval que siempre fue emblema. El barrio recuperó su esplendor y expulsó sus impulsos más sangrantes para regresar como ruta indispensable de una Sevilla que la echó de menos. Recuperó su independencia, la que otorga el poder de su historia.

Vista de la Giralda desde la salida de la calle Judería l Daniel Moya López

La banda sonora de esos pasadizos fríos en la noche invernal de Sevilla será por mucho tiempo el correr del agua de la Fuente de la Judería, latente en aquella esquina de ángulo recto como tantas otras. Sin embargo, en su anonimato se lucirá para todo aquel caminante desorientado que se la encontró como oasis en el desierto. También para aquel amor que desee una intimidad al aire libre. O hasta para aquél que en su camino rutinario prefiera cruzar por al lado para hacer especial cada día. Bajo el pseudónimo simple de fuente, firmará obras escritas y pictóricas sin llevarse más protagonismo, mientras algunos de los sueños más esperados se  consume en la desazón. Hay rincones que lucen más en un tercer plano. A la sombra y en silencio armonizados por alguna musa que se divisa desde el boulevard de los sueños rotos.

El Panteón de los sevillanos ilustres

Sumido en las catacumbas de Sevilla, tras pasadizos estrechos que se sumergen en un sótano donde se venera a la historia, y entre rejas que encierran un lugar para codearse con la grandeza, se halla un rincón desconocido por un rotundo porcentaje de los sevillanos, que con ignorancia han pisado por encima sin percatarse de que bajo sus pies y capas de cemento reposan las almas más brillantes de su ciudad.

El Panteón de los sevillanos ilustres, situado bajo la Facultad de Bellas Artes y la Iglesia de la Anunciación en la calle Laraña, es el íntimo lugar de descanso para los sevillanos que escribieron con hazañas varias de las páginas en blanco de Sevilla. Recóndito, solitario, místico y con tintes de ensueño, ese pequeño paraíso soterrado les refugia de la actividad frenética de la que un día fue su ciudad y hoy les ha olvidado. Retales personales de Sevilla que son protagonistas aunque muchos de ellos apenas se conserven en alguna memoria.

Construido originariamente como la cripta de la universidad de los Jesuitas  en la primera mitad del siglo XVI, sirvió como su lugar de entierro hasta que Carlos III expulsó a esta comunidad. Este rincón oculto permaneció vacío en el abandono hasta que en 1960, con Vázquez de Sagastizábal como arquitecto encargado, se ordenó la reconstrucción del Panteón para alojar a los ilustres sevillanos, desperdigados por la ciudad o ni siquiera en ella. Sevilla precisaba de otro hogar para alojar su pasado más notable.

Entrada al Panteón de los sevillanos ilustres en la Facultad de Bellas Artes l Daniel Moya López

Más allá del poderoso y excelso legado cultural e histórico que aguarda Sevilla, con edificios irrepetibles, la ciudad también presenta una importante lista de personas que a lo largo de la historia construyeron, sin piedras ni arcilla, grandes logros que permanecen en el infame anonimato. En el Panteón descansan figuras como la familia Ponce de León, nobles que poseían grandes tierras en pueblos cercanos a Sevilla como Marchena o Carmona, y Benito Arias Montano, intelectual que se introdujo en la disciplina de la alquimia, precedente de la física y la química, y además fue un prolífero poeta.

Sin embargo, el centro de atención se lo llevan los hermanos Bécquer, sevillanos por excelencia en el resto del planeta. Allí reposan Valeriano y Gustavo Adolfo, que murieron en un intervalo de apenas varios meses en 1870. Fueron trasladados en 1913 a Sevilla en un turbulento viaje a causa de la lluvia que les obligó a permanecer en la Iglesia de San Vicente una noche. En 1972 sus restos fueron depositados tras ese ángel que los custodia y al que se rinde aquél que aún busca una llama de esperanza. “Las personas suelen dejar ramos de flores y cartas junto a la lápida, y depositan sus deseos en papel sobre la talla, esperando que bajo la presencia de Bécquer se hagan realidad”, comenta el guía que conduce y presenta las puertas de este pequeño rincón. “El papel hace daño a la talla, pero la gente los deja mientras piensa en poemas de Bécquer”, añade. Al fin y al cabo, el valor de una obra de arte no está sólo en su superficie, sino en lo que representa y en las miles de historias que se citan a su alrededor. Muchos sevillanos acuden a la esperanza del mayor expositor del romanticismo, y engrandecen su figura con el resquicio de que algún día esa llama les llegue. Otros acuden con el corazón derramando sangre en lágrimas, con el deseo de que aquellos ojos que les iluminaron en una tarde lluviosa de primavera vuelvan a sus vidas. Que el amor regrese. Que si es cierto que el destino existe, por favor, que vuelva su Santísima Trinidad.

Lápida de los hermanos Bécquer, con un ramo de flores y cartas en su homenaje l Daniel Moya López

Detalle de los trozos de papel dejados por las personas que visitan a Bécquer l Daniel Moya López

El Panteón de los sevillanos ilustres también es el lugar donde dormitan algunos militares condecorados con la cruz de la Orden de Santiago, entre otras. Esa cruz que lucen los niños de la Borriquita y que llena de ilusión cada Domingo de Ramos, homenajea a hombres valientes y que, en su momento, lucharon hasta el final por sus principios, como Antonio Desmaiseres o Luis José Sartorius, en cuya lápida hace ápice de su profundo catolicismo: ‘Que la luz del cielo resplandezca eternamente en su alma’. También hay sitio para Jerónimo Girón, quien fuera Consejero de Estado y amante de Catalina II de Rusia, cuya historia conocen bien los chicos del colegio Buen Pastor, encargados de guiar entre aquellas paredes. “Desafortunadamente, pese a que la reputación de Girón quedó en muy alta estima, su fortuna acabó completamente perdida y él arruinado”, comenta uno de los alumnos. La idiosincrasia sevillana ha permanecido viva durante siglos.

También reposan bajo la Iglesia de la Anunciación Mateos Gago, catedrático de la Universidad de Sevilla que formaba parte de la Comisión de Patrimonio pero que no pudo evitar el derribo de la Iglesia de San Miguel. En su honor también figura una de las calles más importantes del barrio de Santa Cruz. Próximos a él descansan Antonio Martín Villa, Secretario General y Rector de la Universidad de Sevilla, y Alberto Lista, poeta afrancesado que tuvo que exiliarse algunos años tras la Guerra de la Independencia en el siglo XIX.

Ya en una esquina, entre otros, se encuentra José Gestoso, escritor e historiador que se implicó en la creación del Museo Arqueológico de Sevilla, y José María Izquierdo, ex presidente del Ateneo de Sevilla y creador de la Cabalgata de Reyes Magos. Sin embargo, entre tanto ilustre y elitismo, aún hay hueco para dos nombres que sobresalen. Antonio Lecha-Marzo, un anónimo del que bien puede sentirse orgulloso, no sólo cualquier sevillano, sino cualquier ciudadano de España. Este reputado forense halló múltiples hallazgo en el ámbito criminal, siendo el primero en descubrir el culpable de una violación a través del esperma. “Muchas veces elogiamos a otros países, como por ejemplo Alemania, sin conocer que aquí en España hemos tenido figuras muy importantes y que están completamente olvidadas”, detalla el guía. También destaca Fernán Caballero, pseudónimo bajo el que escribía Cecilia Böhl de Faber y Larrea, escritora y folclorista que también había caído en ese pozo tan amargo, burdo y cruel que es el olvido. Ése que todo ser humano teme. “Ella fue la última de las personas que se enterraron aquí, gracias al empeño del director del colegio Buen Pastor”, indica el alumno, que prosigue: “Estaba enterrada en el cementerio de San Fernando, la buscamos y la encontramos completamente abandonada, hasta que la trajimos aquí para darle el lugar que merece”.

Lápidas de algunos de los ilustres sevillanos que se encuentran en el Panteón l Daniel Moya López

El caso de Cecilia abre un debate que debería colarse entre esas bóvedas que aguardan el respirar de otra época. En pleno siglo XXI la mujer ha ganado peso en la sociedad, y la historia ha demostrado que hay grandes figuras femeninas que hicieron del mundo otro lugar. Sin embargo, Cecilia es la única mujer que acoge aquel magnánimo Panteón. Una injusticia histórica que, a causa del ínfimo conocimiento de este lugar, no tiene luz en el debate público. Pero sí hay referentes, como el de François Hollande, presidente de la República Francesa, que quiso dar cabida a más mujeres en el Panteón de París, como se recoge en el diario El País. Una deuda histórica, lejana a primas de riesgo, Ibex 35 y números en verde y en rojo que debe ser saldada cuanto antes.

En aquel recinto descansan muchas almas prodigiosas para Sevilla, que algún día transportaron el nombre de esta ciudad por el mundo. Pero, en esos pasillos aún queda sitio para otras muchas almas que faltan y no son menos ilustres sevillanos. Pero, por lo pronto, parece complicada una futura ampliación en la nómina de personajes. “La Universidad de Sevilla se opone, pero nuestro director, que forma parte de la Comisión de Patrimonio, quiere traer a más personas que merecen este lugar porque capacidad hay”, explica el alumno del Buen Pastor, colegio muy implicado en la causa y que abre las puertas del Panteón todos los viernes de 16:30 a 19:30, un horario tan reducido que eleva el misterio de este lugar mientras deja que la soledad no sea completa, sino que se quede en el casi.

La memoria, la historia, el honor, la grandeza y Sevilla se reúnen para constituir, casi literal y figuradamente, los cimientos de la ciudad. En aquel silencio perviven muchos siglos vivos, nombres que un día mencionaban con orgullo Sevilla y suponían las grandes hazañas comentadas en la ciudad. Los días y las noches pasan sobre ese mausoleo, que no tiene la altura de La Giralda, ni la extensión de la Catedral, tampoco el sabor añejo del Real Alcázar, ni la vista privilegiada de la Torre del Oro. No, no cuenta con esos complementos, pero allí se graba con letras doradas nombres de Sevilla. Biografías que merecen ser recordadas.

El marginado ‘Huevo de Colón’

Allí donde el viento corre en solitario, donde el caer de la noche da el toque de queda y la soledad se convierte en vulnerabilidad, se encuentra uno de los monumentos más espectaculares que esconde esta Sevilla de contrastes. El ‘Huevo de Colón’, desconocido para muchas personas que tan sólo saben de su existencia de “oídas”, es el fiel retrato de una ciudad tan bella como descuidada a la vez, de apariencia entera pero frágil en su interior. Permanece a la intemperie oculto en un rincón inaccesible para su admiración, pero de fácil dominio para aquél que busca en él otros intereses.

Situado en el Parque de San Jerónimo, a las afueras de la ciudad, este monumento aterrizó en Sevilla en 1994 como un regalo tardío – debió construirse tres años antes – realizado por el ayuntamiento de Moscú por la Exposición Universal de 1992. Su autor Zurab Tsetereli, de origen georgiano, levantó un enorme huevo de 45 metros de altura que rindiera homenaje a una de las figuras que más sedujo al creador, la de Cristóbal Colón. De hecho, hubo otros proyectos realizados posteriormente para instalar otras estructuras parecidas en Estados Unidos o Puerto Rico. La infraestructura está hecha de bronce y resulta imponente por el gigantesco tamaño de Colón, que nos dibuja una metáfora entre la inmensidad y nuestra pequeñez en simultáneo. Apenas un dato describe la magnitud de este desconocido enclave. Hicieron falta hasta 37 camiones para trasladarlo desde el puerto de Santurce (Bilbao), donde llegó por mar desde Rusia, hasta Sevilla, tal como puede observarse en la hemeroteca de ABC.

El ‘Huevo de Colón’ es un monumento que hace oda a los simbolismos como pocos en la ciudad hispalense. Nada más lejos de la realidad, su verdadero nombre es el de El nacimiento de un Hombre nuevo, en referencia al descubrimiento de América del que se había cumplido el V Centenario. La escultura es un enorme cascarón de 45 metros que tiene en su superficie las tres cruces que rememoran a aquéllas que iban en las velas de las tres naos de la expedición colombina. En su interior se levanta una enorme esfigie de Cristóbal Colón que conquista con supremacía aquel emplazamiento como en su día lo hizo en persona con América. En sus manos, un mapa cartográfico nos retrata el camino al descubrimiento y sustenta la imagen de sus tres carabelas, testigos de aquella aventura en la que nadie creyó allá por el siglo XV. En sus alrededores, una fuente circular que emerge como un lago cual Océano Atlántico en el alto medievo.

Pero, por si fuera pequeño todo este entramado de alegorías, la que más resalta es la figura del huevo. Cuenta la leyenda, según recoge la propia Real Academia de la lengua Española (RAE), que en una cena Colón propuso  un reto a los nobles que le rodeaban allí en las Américas. Al escuchar que, si no hubiera sido Colón, habría sido otro el descubridor del Nuevo Mundo, el genovés lanzó la prueba de mantener un huevo en pie sobre la mesa. Éste fue pasando por todas las manos sin éxito hasta volver a las de Cristóbal. El almirante cogió el huevo, lo  golpeó contra la mesa hasta resquebrajarlo un poco consiguiendo que éste permaneciera de pie sobre la superficie. De ese extracto, escrito por Girolamo Benzoni, la RAE define el ‘Huevo de Colón’ como “cosa que aparenta tener mucha dificultad pero resulta ser fácil al conocer su artificio”. En otras palabras, que cualquiera sabe hacer algo una vez hecha la heroica.

El Nacimiento de un Hombre nuevo, imponente en San Jerónimo l http://www.panoramio.com

Sin embargo, la escultura está incompleta, hecho que apenas es conocido y cuyos motivos no son más que un cúmulo de sospechas en la realidad que vive este solitario monumento en un rincón repleto de polos negativos. En ese océano al que se hacía referencia anteriormente, navegaban en estático las réplicas exactas en miniatura de las tres embarcaciones de Cristóbal Colón, también hechas en bronce y que ponían la guinda a esta singular escultura, según informa el blog Cultura de Sevilla. Lo que pasó con ellas es un misterio. Desaparecieron sin más. Pero con el paso de los años la oscura sombra que se ha cernido sobre el monumento deja entrever la solución a la incógnita.

Su alejada localización y su emplazamiento oculto le ha dotado de una vulnerabilidad que causa estragos y le consume muy lentamente. La falta de protección y su desconocimiento ha llevado que aquellos que no saben apreciar el valor de la historia estén desmantelando la escultura. El bronce es un material muy cotizado en el mercado negro, tan prolífero en Sevilla, hasta el punto de que el ‘Huevo de Colón’ ha pasado de ser un patrimonio irrepetible para la ciudad a una fuente de recursos materiales para estos comerciantes. La alarma ha llegado hasta el punto de provocar el desnudo de la obra, que sin sus piezas deja al descubierto los más profundos retales de su infraestructura. La fuente, que en un primer momento se ideó incluso como antiguo foso medieval para impedir el avance de los enemigos, permanece como impotente canal por el que es fácil acceder a las entrañas de Colón.

No tardaron en aparecer los problemas, hecho que denunció ABC en agosto de 1998. El ayuntamiento sevillano tuvo que restaurar las bases de la escultura en febrero de 2000 porque el vandalismo ya era un virus que rasgaba en arañazos su coraza. Pero, en realidad, el problema de fondo y el verdadero causante de la eterna historia en la que se sumerge la obra de Tsetereli, ha sido la lacra que nunca se ha querido combatir. Ningún mecanismo de seguridad ha protegido lo suficiente a esos 45 metros que lejos de imponerse como el guardián del Parque de San Jerónimo, son su víctima más frecuentada. El año pasado el ayuntamiento valló con una estructura metálica la escultura para evitar más robos y destrozos para volver a recuperarlo, según recogió Diario de Sevilla, pero ni siquiera una valla de metal parece el final del conflicto. Será una reconciliación efímera.

Algunos colectivos ciudadanos, incluidos vecinos del barrio de San Jerónimo, se han quejado de que no se actúe con contundencia ni se haya buscado una solución. Una alternativa siempre fue el traslado hacia otro rincón cuyos brazos den calor y seguridad al gran huevo de Sevilla, pero la rigidez de la ciudad argumenta que el monumento, demasiado atrevido, desentonaría con el conjunto artístico sevillano. Las raíces petrificadas en la historia no recuerdan que antes de discusiones masificadas sobre la estética urbanística, Cristóbal Colón descubrió América y permitió a Sevilla ser la capital del mundo durante largos años. Un olvido que mira desencantado el devenir de los tiempos.

Y allí permanece. Anclado en una soledad de apellido anonimato. Desahuciado y marginado mientras el chorro de las fuentes de su gran pequeño océano apenas remueven olas en los que el tiempo navega pero no cambia. Hace vida, pero no vive. Anhela tiempos mejores. Echa de menos como cualquier ser humano. Se descompone mientras mantiene alguna llama de esperanza. El ‘Huevo de Colón’ fue, es y será el gran olvidado de la ciudad, siempre atento a la espera de que personas crucen ese largo pasillo de albero hasta su emplazamiento para rendirle homenaje. Y recordando aquello de que la distancia hace el olvido.